Двигатель не заводится: общие приёмы пуска

Ситуация, когда вы садитесь в автомобиль, поворачиваете ключ, а в ответ слышите лишь тишину или вялое жужжание стартёра, способна выбить из колеи даже опытного водителя. Однако паниковать не стоит. Отказ мотора запускаться — это почти всегда логическая цепочка событий, которую можно разорвать, если действовать последовательно и понимать базовые принципы работы двигателя. В этой статье мы разберём универсальные приёмы пуска, не привязанные жёстко к одной марке или модели, и научимся оживлять мотор в самых распространённых случаях.

С чего начинается любой пуск: три кита двигателя

Любой двигатель внутреннего сгорания, будь то бензиновый или дизельный, для запуска требует одновременного сочетания трёх факторов:

• Исправная электрика, способная энергично вращать коленчатый вал.
• Правильная топливная смесь, поступающая в цилиндры в нужный момент.
• Своевременная искра (для бензинового мотора) или достаточная температура сжатого воздуха (для дизеля).

Если хотя бы одно звено выпадает, двигатель не заведётся. Вся диагностика в полевых условиях строится на том, чтобы по характеру отказа определить, какое именно звено дало сбой, и применить соответствующий приём.

Шаг первый: слушаем стартёр

Первое, что нужно сделать, — оценить, как ведёт себя стартёр при повороте ключа. Именно его звук становится главным диагностом.

Стартёр не крутит или едва проворачивает коленвал. Вы слышите один или несколько громких щелчков тягового реле, либо лампы на приборной панели резко тускнеют, либо не происходит вообще ничего.

• Причина: почти наверняка разряжен аккумулятор, окислились или ослабли клеммы, либо нарушен массовый провод от двигателя на кузов.
• Приёмы оживления:

1. Откройте капот и осмотрите клеммы аккумулятора. Белый или зеленоватый налёт счищается металлической щёткой или хотя бы ножом до чистого свинца. Подтяните клеммы, чтобы их нельзя было провернуть рукой.
2. Проверьте массовый провод, идущий от минуса аккумулятора к кузову и от кузова к двигателю. Окисление в месте соединения с двигателем — частая проблема. Очистите контакт и затяните гайку.
3. Если аккумулятор сел, а счёт идёт на минуты, самый надёжный приём — «прикуривание» от другого автомобиля с исправной батареей. Подключайте толстые пусковые провода, строго соблюдая полярность: плюс к плюсу, минус донора на массу принимающего мотора (не на минусовую клемму севшего аккумулятора, а на массивную металлическую деталь двигателя вдали от батареи). Дайте поработать донору на средних оборотах пять-десять минут и пробуйте пуск.
4. Если «прикурить» некого, на механической коробке передач возможен запуск «с толкача». Включите зажигание, выжмите сцепление, включите вторую или третью передачу, разгоните автомобиль с помощью помощников до скорости пешехода и резко, но плавно отпустите сцепление. Как только мотор заведётся, сразу выжмите сцепление обратно. Категорически не пытайтесь так запускать машины с автоматической коробкой — это выведет трансмиссию из строя.

Стартёр крутит бодро и ровно, но мотор не схватывает. Характерный звук — уверенное «ж-ж-ж» без рывков и замедлений. Стартёр, аккумулятор и силовая проводка исправны, проблема глубже.

Если мотор «не схватывает»: поиск топлива и искры

Когда стартёр исправно вращает коленвал, а двигатель даже не пытается завестись, в первую очередь подозревают отсутствие топлива или искры.

Приём первый: проверяем подачу топлива:

Перед началом диагностики прислушайтесь: сразу после включения зажигания (не заводя мотор) из-под заднего сиденья или в районе топливного бака должен раздаться короткий жужжащий звук. Это включился электрический бензонасос, поднимая давление в топливной магистрали. Если жужжания нет — насос, его реле или предохранитель неисправны.

• На инжекторном моторе найдите на топливной рампе штуцер (похож на ниппель шины) и аккуратно нажмите на золотник, прикрыв место тряпкой. Должна брызнуть струйка бензина. Если топливо не идёт, а насос жужжит, возможно, забит топливный фильтр (характерно при морозе, если в баке замёрзла вода) или порвана магистраль внутри бака.
• На карбюраторном двигателе снимите крышку воздушного фильтра и резко нажмите на сектор привода дроссельной заслонки, наблюдая за распылителем. Струйка бензина из носика ускорительного насоса — верный признак, что топливо в поплавковой камере есть. Если бензина нет, попробуйте залить немного топлива прямо в карбюратор (буквально пять-семь миллилитров из пластиковой бутылки) и сразу пробуйте завести. Если мотор схватит на пару секунд и заглохнет — причина в подаче топлива.
• На дизельном двигателе самая частая причина внезапного отказа — завоздушивание топливной системы. Такое случается, если закончилось топливо в баке, или лопнул топливный шланг. Найдите на топливном фильтре или трубопроводах клапан ручной подкачки («грушу»). Энергично качайте, пока не почувствуете ощутимого усилия. Затем ослабьте ключом штуцер на форсунках (по очереди) и крутите стартёр, пока из-под гайки не пойдёт солярка без пузырьков. Сразу затягивайте. Это довольно трудоёмкий, но почти всегда успешный приём.

Приём второй: проверяем искрообразование:

Убедившись, что топливо поступает, переходим к электрике зажигания. Этот раздел актуален для бензиновых моторов.

• Выверните любую свечу зажигания. Вставьте её обратно в высоковольтный наконечник и положите корпусом (резьбовой юбкой) на массу двигателя — на любую неокрашенную металлическую поверхность. Попросите помощника крутить стартёр. Между электродами должна проскакивать яркая синяя или белая искра. Тусклая, красная искра или полное её отсутствие — это повод для поиска.
• Если искры нет, проверьте, целы ли высоковольтные провода. Осмотрите их в темноте: пробой выглядит как голубоватое свечение или треск. При обнаружении дефекта можно временно обмотать провод несколькими слоями изоленты, но это лишь на один раз.
• Мокрые свечи — отдельная история. Если при осмотре вы видите, что свеча залита бензином, это значит, что топливо есть, а искры нет, либо в цилиндры попало слишком много топлива. В этом случае выверните все свечи, протрите их насухо чистой ветошью, прокрутите мотор стартёром в течение пяти-семи секунд с вывернутыми свечами, чтобы вентилировать цилиндры. Затем вкрутите сухие свечи обратно, полностью выжмите педаль газа (чтобы активировать режим продувки цилиндров) и пробуйте завести. Этот приём часто называют «просушкой свечей».

Приём третий: защита от угона и охранные системы:

Иногда двигатель не схватывает из-за неочевидных вещей. Многие современные автомобили блокируют запуск при неисправности иммобилайзера. На приборной панели при этом часто мигает или постоянно горит символ ключика или замка.

• Попробуйте достать ключ из замка, нажать кнопку открытия на брелоке и повторить пуск.
• Если есть второй ключ, попробуйте его.
• На некоторых машинах в сильные морозы срабатывает блокировка сигнализации по нестабильному напряжению. Полное снятие и повторная постановка на охрану с брелока иногда решают проблему.

Когда мотор схватывает, но сразу глохнет

Этот симптом говорит о том, что система зажигания и стартёр работают, топливная смесь на долю секунды воспламеняется, но устойчивого горения не происходит.

• Бензиновый двигатель: наиболее вероятна нехватка воздуха или переобогащение. Если на улице мороз, а на карбюраторе есть ручной подсос, попробуйте чуть приоткрыть воздушную заслонку. На инжекторном моторе можно плавно нажать педаль газа на треть хода и, удерживая её в этом положении, включить стартёр. Ни в коем случае не «качайте» педаль газа на инжекторе — вы только зальёте свечи.
• Дизельный двигатель: если мотор схватывает и глохнет, вслед за этим из выхлопной трубы идёт белый дым с характерным запахом солярки, проблема в свечах накаливания или их реле. В тёплое время дизель может завестись и без них, но в холод — нет. Проверьте предохранитель свечей и их реле. Приём экстренного оживления в мороз: поверните зажигание, дождитесь погасания спиральки на панели, выключите зажигание и снова включите. Повторите цикл прогрева свечей два-три раза, и только потом включайте стартёр.

Специфические приёмы для запуска в мороз

Зимняя эксплуатация добавляет свои сложности, но и для неё есть проверенные решения.

• Аккумулятор на холоде. Перед пуском включите на пару минут дальний свет фар. Кратковременная нагрузка малым током разогреет электролит и немного поднимет напряжение. Затем выключите всё электрооборудование и только после этого крутите стартёр.
• Замёрзшая вода в бензопроводе. Если бак полон наполовину, а на улице минус, в топливной магистрали могли образоваться ледяные пробки. Парковка в тёплом боксе на пару часов — лучшее лекарство. В полевых условиях можно попробовать залить в бак пол-литра изопропилового спирта или специальный осушитель топлива, но это не даёт мгновенного эффекта.
• Загустевшее масло. Если стартёр вращает мотор слишком медленно, а аккумулятор заряжен, масло в картере загустело сверх меры. Поможет осторожный прогрев поддона картера паяльной лампой или тепловой пушкой (с соблюдением всех мер пожарной безопасности). Заливать горячую воду на двигатель можно только в крайнем случае и аккуратно, избегая попадания на генератор и электрические разъёмы.

Что делать с механическими проблемами

К сожалению, есть поломки, при которых никакие приёмы пуска не помогут, и надо сразу понять, что дело серьёзное.

• Обрыв ремня ГРМ. Если стартёр крутит двигатель неестественно быстро, с подвыванием, а звук компрессии пропал — ремень или цепь привода газораспределительного механизма вышли из строя. Дальнейшие попытки завести мотор могут привести к встрече поршней с клапанами и капитальному ремонту.
• Отсутствие компрессии. Если стартёр вращает мотор абсолютно ровно, без характерного попеременного повышения тона, компрессия потеряна. Причиной может быть прогоревшая прокладка головки блока или зависшие клапаны.
• Гидроудар. Если перед неудачным пуском автомобиль преодолевал глубокую лужу, вода могла попасть в цилиндры. Попытка запуска в этом случае вызовет разрушение шатунов. Не пытайтесь заводить, лучше вывернуть свечи и прокрутить стартёр, чтобы выбросить воду.

Что важно помнить

Пуск двигателя — это не магия, а чёткая последовательность проверок и действий. Запомните главный алгоритм: услышали стартёр — оценили, как он крутит. Крутит бодро — ищите топливо и искру. Не крутит — начинайте с аккумулятора и контактов.

Всегда имейте в машине минимальный аварийный набор: провода для «прикуривания», сухие свечи зажигания, баллончик с эфиром (пусковой жидкостью) для самых отчаянных ситуаций и, конечно, тёплую одежду и перчатки. Эфир применяйте с огромной осторожностью: впрыск делают строго на воздушный фильтр малыми дозами, иначе детонация разобьёт поршни.

Никогда не затягивайте с устранением причины. Если двигатель завёлся после ваших манипуляций, это победа, но она временная. Отказавший датчик, треснувший высоковольтный провод или забитый топливный фильтр проявят себя снова в самый неподходящий момент. Найдите корень проблемы сразу после возвращения домой.

И последнее: спокойствие. В девяти случаях из десяти отказ запуска — это севший аккумулятор, окисленная клемма или залитые свечи. Всё это решается на месте. Ваша задача — методично пройти по трём китам двигателя, и он обязательно оживёт.